В течение жизни в наших жилищах появляется всё больше различных новых электроприборов, а, следовательно, появляется потребность в установке розеток.
И приходится прибегать к использованию переходников, тройников, удлинителей, а это весьма не безопасно и экономически не выгодно.
Поэтому во время очередного планового ремонта нужно заменить электропроводку и увеличить количество электроточек с учетом не только уже имеющихся приборов, но и возможных новых приобретений.
Электропроводку лучше заменить, т.к. при большем количестве подключенных приборов значительно увеличивается нагрузка на сеть, и действующая старая проводка, не рассчитанная на это, может перегореть. Именно с замены электропроводки и следует начинать ремонт жилища.
Правильное планирование точек подключения
Прежде всего, нужно определить количество электроточек и места их расположения, причем желательно предусмотреть еще свободные розетки для мелких нужд: периодическое подключение, постоянное использование или скрытая точка и т. д.
Составьте и начертите план расположения стационарных бытовых приборов (стиральная машина, посудомоечная машина, телевизор, кондиционер и пр.) и мебели.
Такое планирование нужно обязательно согласовать с требованиями правил ТБ. А эти правила гласят:
- розетки должны стоять не ближе, чем на 50 см до нагревательных приборов, газовых труб и плиты, моек и раковин;
- в кухне правильнее всего ставить розетки на высоте 100 -120 см от пола, в жилых помещениях – на высоте минимум 15 см от пола.
Жилище современного человека оснащено различной электротехникой, требующей автономных мест подключения к сети. Планируя эти места, желательно сделать разметку стене, чтобы быть уверенным, будет ли это удобно.
Инструменты и материалы
Замена проводки – дело весьма ответственное и трудоёмкое. Оно требует большой подготовки, к тому же, нужно предусмотреть и защиту от пыли (её будет очень много!), приготовить очки или респиратор (СУЗ — средства индивидуальной защиты).
Из инструментов будут необходимы перфоратор с «коронкой» под размер розеток, «болгарка», дрель, зубило, возможно, пригодятся нож и пила, плоскогубцы.
Из материалов нужно заготовить алебастр, шпатлёвку, изоляционную ленту, электропровод, гофрированную трубку или специальный короб (если стены из легковоспламеняющихся материалов – дерево, к примеру), а также монтажные хомуты, монтажные коробки, необходимое количество розеток, подрозетников и выключателей.
Монтаж электропроводки
После всех приготовлений можно приступать к главному делу. Начинают с того, что «болгаркой» прорезают две параллельные борозды в стене, а между ними затем перфоратором со специальной насадкой, выбирают канавку.
Провод в этой ней легко зафиксировать алебастром. Лучше иметь помощника, который будет замешивать алебастр небольшими порциями: ведь он застывает очень быстро, поэтому не целесообразно делать большие замесы. Можно для этой цели вместо алебастра использовать монтажные хомуты. На подходе к будущей розетке оставляются концы провода длиной 30 см. Их нужно обязательно изолировать.
Далее вырезаются выемки для монтажных коробок. С этой целью перфоратором проделывают по намеченной линии отверстия, а потом насадкой в виде коронки вырезают круг нужного диаметра. Середину круга выбивают и выравнивают дно зубилом. В готовой нише коробка крепится тем же алебастром, а еще лучше – при помощи стартовой шпатлёвки, т. к. она застывает медленнее, чем алебастр. Затем коробки прикрывают бумагой, например, розетки в них вставлять можно лишь после окончания ремонтных работ.
Для стен, покрытых гипсокартоном с металлическим профилем, провод помещают в гофротрубку или специальный короб. Причем, важно, чтобы расстояние от гипсокартона до стены составляло не менее 4,5 см., тогда монтаж не вызовет затруднений.
Дрелью с коронкой делается ниша для коробки. Но только после окончательной шпатлёвки стен через это отверстие выводятся провода. Поставить её несложно. Для этого кабель вводится в коробку, затем коробка ставится в подготовленную нишу, закрепляется с помощью лапок на обратной стороне гипсокартона и прикручивается.
Крепление должно быть достаточно жестким. Розетку можно прикреплять уже после окончания всех работ Если необходимо установить не одну, а несколько розеток подряд, делают разбивку центров. Отверстия прорезаются в 72 мм друг от друга.
Для прямоугольных коробок отверстия допустимо вырезать даже ножом. Все остальные монтажные работы выполняются аналогично.
Уже говорилось ранее, что в легковоспламеняющихся стенах монтаж электропроводки производится в гофротрубках. Для таких стен существуют и специальные розетки.
Технические характеристики розеток
Теперь о технических характеристиках:
- розетки – выдерживающие от 10 до 25 А (ампер — нагрузка, при превышении могут сгореть);
- электропровод – сечением 1,5 или 2 мм кв для розеточных линий и 0,7 – 1,0 мм кв. для подводки освещения (так же обратите внимание на вид провода — двухжильный, трехжильный с заземлением, ПГУП, и т. д.).
Новую проводку рекомендуется ставить трёхпроводную, обеспечив контур заземления. Для маркировки проводов в местах подсоединения к сети используются следующие виды маркировки:
- черный или коричневый провод – это фаза (зажигается индикаторная лампочка);
- синий провод – ноль;
- желто-зелёный или зелёный – заземление.
В старых проводках такая маркировка не применялась, при необходимости проверить напряжение это делают индикатором.
Важно помнить!
- При ЛЮБОЙ работе с электричеством нужно всегда предварительно отключать напряжение.
- Подключение проводов к электрическому щитку возможно только после окончания работ по монтажу розеток.
Добавить комментарий